Сафари: охота за трофеем

На сафари в Танзанию? Срочно, утром встречаемся в аэропорту?! Да, да, тысячу раз да! Я положила трубку и кинулась упаковывать фотоаппарат. Танзания! С ума сойти! Большая африканская пятерка! Национальный заповедник Серенгети, львица Эльза -- рожденная свободной, воспитанница легендарной американки Джой Адамсон, снега горы Килиманджаро и застывший там во льдах леопард, описанный самим Хемингуэем, легендарное племя невозмутимых, как древние боги, худощавых масаев… В общем, я лихорадочно собирала вещи, радовалась тому, что у меня есть все нужные медсправки о прививках (я буквально только что вернулась из Намибии) и предвкушала, как мы с Олегом, моим другом и отчаянным авантюристом, будем гнать на потрепанном джипе по саванне и фотографировать экзотическую живность на фоне ломаных пейзажей в стиле Сальвадора Дали… Однако на деле все вышло еще интереснее.

Что в имени твоем?

Вообще-то слово «сафари» происходит от арабского «сафар» и на языке суахили означает что-то типа «охотничий вояж», причем придумали его именно в Танзании. А современный турбизнес, ориентированный на клиентов, которые, как простоквашинский пес Шарик, на животных предпочитают охотиться только с фотоаппаратами и видеокамерами, уже давно под сафари подразумевает нечто совсем иное. В частности, непродолжительные поездки с проводниками по национальным паркам или многодневные пробеги по тем же заповедникам по бездорожью на джипах, но уже с ночевками. В этом есть определенная прелесть, ведь главное во всех этих приключениях -- это уникальная возможность увидеть всю красоту первозданной природы буквально изнутри, посетив самые труднодоступные и живописные места. Откровенно сказать, я и предположить не могла, что мой друг позовет меня не беззаботно кататься по саванне, а охотиться. И не на кого-нибудь, а на самое злобное и опасное животное черного континента -- кафрского буйвола или, как его еще называют, буффало. Собственно, все это выяснилось уже в аэропорту, когда строгий пограничник стал проверять олегову охотничью лицензию и разрешение на провоз оружия. По этому поводу я настолько изумилась, что задумчиво молчала до самого Цюриха, где у нас была пересадка на прямой рейс до Дар-эс-Салама.

Дорога в облаках

Почти 12 часов в аэробусе -- для многих это тяжелое испытание, но я легко переношу дорогу, потому с удовольствием выспалась. И в Дар-эс-Салам прибыла очень даже свежей и отдохнувшей. Город удивил меня обилием европейских туристов -- как нам объяснили местные торговцы, сюда едут не только любители экзотической природы, но и фанаты подводного плавания. Для дайвинга здешняя часть побережья Индийского океана считается одним из самых лучших мест на планете. В общем, шум азиатских базаров, туристы и сувениры, памятники недолгой немецкой колонизации, мечети и сочный аромат моря в сочетании с резкими, почти неоновыми красками заката… А наутро -- полет в охотничьи угодья самого большого национального парка Танзании, названного по имени Фредерика Селуса, британского охотника и биолога, погибшего в колониальной войне с немцами. Обо всем этом рассказывает темнокожий Джон, наш гид и профессиональный охотник, который будет вместе с Олегом выслеживать черного буйвола.

Большая африканская пятерка

В государственный бюджет Объединенной Республики Танзании туристические и охотничьи программы приносят большую часть дохода. Самая престижная и баснословно дорогая разновидность трофейного сафари -- это охота на так называемую «большую пятерку», африканскую трофейную элиту: слона, льва, носорога, леопарда и черного буйвола. Конечно, это еще и колоссальный риск, однако настоящее сафари того стоит, хотя отнимает очень много сил и требует хорошей физической подготовки. Ведь кроме экстремального внедорожного ралли, когда охотник едет не в кабине, а наверху, на специально установленном сиденье, обязательны ночевки в палатке, походная стряпня на костре и необходимость покрывать немалые расстояния пешком, выслеживая зверя в компании с проводником. Как правило, охота проводится утром и вечером, в это время суток достаточно прохладно, что нужно учитывать при выборе обмундирования для охоты. Основной и оптимальный период трофейного сафари в Селусе -- с июля по начало декабря. Одной недели достаточно, если цель охоты -- буйвол или носорог. Что же касается остальных трех трофеев, то минимальный срок охотничьего сафари за львом или леопардом растягивается на срок до трех недель, а за слоном -- и того больше.

Поход за «черной смертью»

Пока мы располагаемся в очень даже комфортно оборудованном палаточном лагере и знакомимся с остальными местными жителями, которые будут для нас готовить и стирать, Джон тщательно проверяет оружие. Знатоки считают кафрского буйвола, прозванного «черной смертью», самым агрессивным и злобным животным мира. По этой причине буффало-сафари признается самой опасной охотой на африканском континенте. Охотник объясняет моему другу: поблизости уже засекли стадо, но подойти к нему ближе будет непросто -- буйволы обычно пасутся среди высокой травы или в кустарнике. Жизненно важно целиться только в лоб, чтобы уложить животное наповал: раненый бык способен обежать круг в несколько километров и напасть на охотников сзади, развивая скорость до 60 километров в час! Поэтому для охоты на буффало пользуются патронами самого крупного калибра (9 мм) и специальными ружьями. За мощную отдачу их в шутку называют «три точки»: первая точка -- падает животное, вторая -- падает ружье, третья – падает охотник. Кстати, чтобы буйвол упал, на самом деле необходимо сделать три-четыре выстрела…

Охота пуще неволи

Вообще, по условиям нашего сафари мы имеем право охотиться и на другую живность -- лицензия позволяет подстрелить и зебру, и антилопу, и кабана-бородавочника. Пережив раскаленную дневную жару, мы уже третий день выходим на утреннюю и вечернюю охоту. Джон уверенно углубляется в заросли кустов -- стадо ушло с того места, где паслось до нашего приезда. Олег вооружен крупнокалиберной винтовкой, которую привез с собой, мне дали на- прокат ружье попроще и полегче. Я осторожно -- заряжено! -- несу его в руках и наслаждаюсь новым для меня ощущением уверенности, защищенности и охотничьего азарта. Все кажется нереальным, как будто идут съемки приключенческого фильма -- так и ждешь, что сейчас из-за дерева выглянет бравый Квотермен… Олег радуется -- Джон шепнул, что стадо нашлось, оно совсем рядом. Он настаивает, чтобы я забралась на дерево и переждала кульминацию охоты там -- мол, опасно. Я соглашаюсь, предвкушая зрелище. С толстой ветки, где я удобно устроилась, прекрасно видно полсаванны. Мое внимание привлекают несколько белых цапель, почему-то сидящих на кустах. Я удивленно рассматриваю их в бинокль и тут вспоминаю, что птицы часто живут на буйволиных спинах, избавляя великанов от клещей. Именно в ту сторону направились Олег и Джон… Выстрел! Второй! Третий! От неожиданности я чуть не падаю с дерева, а долина взрывается ревом, писком, хлопаньем крыльев, пронзительными криками и топотом. Стадо голов в двадцать (впереди сильные вожаки, в середине самки с телятами, по бокам молодняк) проносится прямо подо мной, но у меня не возникает даже мысли целиться в спины охваченным страхом животным. Кроме того, я и сама напугана не меньше буйволов… Через некоторое время к моему убежищу прибегает запыхавшийся и безумно возбужденный Олег -- он зовет меня за собой -- есть на что посмотреть, потому что они с Джоном подстрелили огромного самца. Все произошло молниеносно: Олег нос к носу столкнулся с быком, выбираясь из куста, выстрелил и ранил зверя. Буйвол в ярости кинулся в его сторону, но тут Джону удалось добить его двумя меткими выстрелами. Наш проводник проверил территорию и пошел звать людей, чтобы освежевать тушу. Смотреть на этот процесс мне не захотелось, поэтому меня проводили в лагерь. После всю ночь мы праздновали удачу, наслаждаясь терпким и довольно жестким буйволиным мясом, поджаренным на открытом огне, а уже через день сами жарились на дар-эс-саламском пляже, дожидаясь, когда местные спецы выделают роскошную черную шкуру, чтобы с триумфом увезти ее домой.

Родина сафари

Танзания -- идеальное место для проведения офрод- и фотосафари: значительную часть ее территории составляют национальные парки и заповедники с разнообразной живой природой и растительным миром. К числу наиболее известных относятся национальные парки Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире, озера Маньяра, Аруша, Селус, самая высокая гора Африки -- Килиманджаро (5896 м). Туристам здесь созданы прекрасные возможности для знакомства с дикими животными в их естественных условиях существования. Многочисленные отели-лоджи в стиле традиционных танзанийских хижин, а также лагеря (от комфортабельных стационарных и до передвижных палаточных), расположены во всех заповедниках и парках. Танзанийский опыт в организации путешествий по заповедникам признан лучшим в Африке наравне с подобными услугами в ЮАР. Здесь можно наблюдать ежегодную миграцию более миллиона парнокопытных, преследуемых хищниками -- львами, гепардами и гиенами.

На заметку путешественнику

Танзания

Расположение: на востоке экваториальной Африки, с севера граничит с государствами Кения и Уганда, на западе – с Конго, Руандой и Бургундией, на юге -- с Мозамбиком, Замбией и Малави.

Климат: тропический, жаркий и влажный на побережье, сухой на материковой части страны, средняя дневная температура +22--30оС, температура воды на побережье Индийского океана -- до +26оС, ночи прохладные, самое лучшее время пребывания в заповедниках и охотничьих угодьях -- с июля по начало декабря, когда нет дождей.

Связь: на территории работают мобильные телефоны стандарта GSM европейских операторов связи. Валюта: танзанийский шиллинг (1 USD = около 1000 TSH), принимаются к оплате все основные международные кредитные карты.

Виза: с 2005 года граждане РФ могут получить визу на 90 дней прямо в пункте пересечения границы Танзании, для этого необходимо предъявить действующий загранпаспорт, обратный билет, справку о прививке от желтой лихорадки и оплатить визовый сбор в размере 75 USD.

Кухня: ближе всего к традиционной британской -- супы, стейки, жареные цыплята, вареные овощи, пудинги и растворимый кофе.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не пейте воду из-под крана и из автоматов с питьевой водой! Не покупайте еду у уличных торговцев. Сырые фрукты и овощи очень тщательно мойте кипяченой водой! За 10 дней до вылета начните принимать таблетки от малярии! Для въезда в страну ОБЯЗАТЕЛЬНА прививка от желтой лихорадки! Охота на кафрского буйвола

Недельный трофейный марш-бросок по охотничьим угодьям национального парка Селус для двух охотников в сопровождении одного местного профессионала обойдется в сумму около 20 тысяч долларов (для одного -- 10 тысяч). В стоимость входит: организация сафари, услуги профессионального проводника-охотника, использование лагерей, использование вседорожника, размещение и питание, ежедневное обслуживание, трансфер от Дар-эс-Салама до лагеря охоты, лицензии на охоту (каждый охотник может добыть буйвола, зебру, бородавочника, антилопу импала и антилопу ньяла), разрешение на ввоз оружия для одной винтовки, первичная обработка и транспортировка трофеев, местный налог за добычу одного буйвола. Отдельно придется оплатить: авиаперелет до Дар-эс-Салама из Москвы и обратно (пересадка в Дубаи, Амстердаме или Цюрихе, прямых рейсов нет), все дополнительные трофеи и налоги на них, пребывание и питание в отелях Танзании до и после сафари, перевозку трофеев домой и их таксидермическую обработку. Доброй охоты!

Автор: Лера Максимова